Время хиппи. Поколение хиппи: независимая коммунистическая субкультура в ссср
Хиппи в СССР
Бытует мнение, что капризам моды подвержены исключительно женщины. Ведь, как заметил выдающийся французский модельер прошлого века Ив Сен-Лоран, «мода не просто делает женщин красивыми, она дает им уверенность в себе». Вот и трудятся в поте лица своего модельеры, ювелиры и парфюмеры всех стран, изобретая все новые и новые одежды, головные уборы, украшения, косметику и благовония, чтобы прекрасная половина человечества становилась еще прекрасней.
Мужчины по природе своей склонны к консерватизму в одежде и менее озабочены своим внешним видом. Но и им избегнуть влияния моды не дано. Ничего зазорного для сильного пола в этом не просматривается. Еще Пушкин был уверен: «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей».
Однако в недалеком прошлом, на памяти старшего поколения, борьба с некоторыми проявлениями моды велась в СССР на уровне государства.
Ветер перемен
После Великой Отечественной войны население разоренной страны жило бедно, да и с ширпотребом было негусто: самыми массовыми видами
верхней одежды оставались фронтовая шинель и телогрейка или ватник. Стриглись мужчины коротко, в основном «под бокс», а женщины украшали головы шестимесячными химическими завивками. Зарубежные моды в СССР практически не попадали: железный занавес, опустившийся на страну с началом холодной войны, надежно оберегал население от «тлетворного влияния Запада».
Ситуация стала меняться с приходом к власти в СССР Никиты Хрущева. Он загорелся идеей мирного сосуществования государств с различными социально-экономическими системами. Выезды «делегаций трудящихся» за рубеж, хотя и под контролем КГБ и в основном в страны социалистического лагеря, перестали быть экстраординарными.
А в 1957 году в Москве состоялся VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов, собравший 34 тысячи гостей из 131 страны мира. И вот тут москвичи увидели, что одеваться можно не только в черное и серое, но и в разноцветное – и это красиво. И можно иметь, как Ленский в «Евгении Онегине» Пушкина, «кудри черные до плеч» – и это совсем не безобразно. Пусть даже курчавостью волосяного покрова бог обделил.
Так началось в СССР робкое приобщение молодежи к широко распространенным на Западе веяниям. Стали набирать популярность джинсы и кеды, на частных вечеринках молодежь танцевала рок-н-ролл. Правда, обзавестись джинсами удавалось немногим, в широкую продажу они не поступали и на черном рынке стоили неимоверных денег. А рок-н-ролл записывался нелегально на «ребрах» -старых рентгеновских снимках.
Долой вашу мораль!
В 1960-х годах в Соединенных Штатах возникло молодежное движение хиппи и быстро набрало популярность. Хиппи отвергали лицемерие пуританской морали, превыше всего ценили свободу в самом широком понимании этого слова, резко выступали против Вьетнамской войны, которую вела тогда Америка. Их лозунгом было Make love, not war! («Занимайтесь любовью, а не войной!»). Отличительной чертой хиппи стали волосы до плеч у молодых людей.
И эта мода очень быстро перекочевала в СССР. Казалось бы, советское государство, воюющее с американским империализмом, должно было всячески поддерживать пацифистов хиппи, и лояльно относиться к их последователям в своей стране. Но идеология хиппи, требующая безбрежной свободы, категорически противоречила марксизму-ленинизму, проповедующему диктатуру пролетариата. То есть принуждала членов общества к неукоснительному следованию постулатам, выработанным Коммунистической партией Советского Сою^а и правительством страны и ими же провозглашенным единственно верными.
В СССР между тем нарастала, особенно среди молодежи, усталость от регламентации всего и вся, практикуемой его престарелыми вождями. Идеи хиппи, основанные на откровенном презрении к нормам поведения, принятым в американском обществе, оказались востребованными в стране, где человек с младых ногтей был под отеческим присмотром партии, комсомола и Комитета государственной безопасности СССР.
Известная ныне писательница и феминистка Мария Арбатова, в отрочестве «хипповавшая», вспоминает: «Я, как любой протестный подросток, туда (в компанию хиппи) влилась и начала переодеваться, потому что основной „месседж” (послание) обществу хиппи давали своей идиотской одеждой. За которую нас хватали, тащили в милицию, мальчиков били, девочек пугали».
Но нарядиться в вызывающую одежду, ходить босиком и носить на запястьях «фенечки» – разноцветные вязаные браслеты, предаваться свободной любви – это было далеко не всем по нраву, кто противился культивируемому единообразию. А вот обзавестись длинными волосами а-ля хиппи стало модно, это поветрие получило широкое распространение среди подростков и юношей. Тем более что длинные волосы носила бешено популярная во всем мире ливерпульская четверка – рок-группа The Beatles, произведения которой различными путями проникали и в СССР.
Борьба с напастью
Столь откровенное подражание загнивающему Западу раздражало власть, стремившуюся всех причесать под «моральный кодекс строителя коммунизма».
На борьбу с длинными волосами и сопутствующей им вызывающей одеждой были мобилизованы школа, комсомол, милиция, средства массовой информации. В сознание общества внедрялась мысль, что мода, пробравшаяся с той стороны железного занавеса, разлагающе действует на неокрепшее сознание молодежи и подталкивает ее чуть ли не к предательству Родины. Так же, как и пришедший из-за океана джаз, о котором в начале 1960-х годов был популярен слоган «Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст». А потому обязанность каждого советского патриота – всеми способами отвращать молодых людей от чуждого влияния.
В школах учителя по рекомендации отделов народного образования выставляли у входа комсомольские посты из числа наиболее сознательных школьников. Они ножницами вырезали у волосатиков приличный клок, и носителям прически под хиппи ничего не оставалось, как идти в парикмахерскую.
Районные комитеты комсомола практиковали создание комсомольских патрулей из числа членов бригад содействия милиции – бригад-мильцев. Они, расхаживая по главным улицам городов с красными повязками, останавливали молодых людей с нестандартными прическами и одеждой и либо также прибегали к ножницам, либо направляли соответствующие петиции по месту учебы или работы подозреваемых. Для последних это могло кончиться в лучшем случае проработкой на комсомольском собрании, но по совокупности с другими «грехами» могло привести и к отчислению из учебного заведения.
Один из отчисленных из МГИМО студентов вспоминал, что в вузе «было несколько инцидентов, когда студентов заставляли бриться и менять свою прическу (особенно это касалось длинных волос у мальчиков)».
В 60-70-х годах прошлого века над длинными волосами глумились карикатуристы. В популярном журнале «Крокодил», например, в 1969 году был опубликован рисунок кудлатого пьяного молодого человека в лаптях на фоне бутылок на столе и гитары у стены. Подпись гласила: «Я им докажу, что наш хиппи -это не какой-нибудь там западный!» А в 1974 году в том же журнале на карикатуре лев в клетке говорит, глядя на длинноволосого посетителя зоопарка: «Мне бы такую гриву!»
Конечно, и в Советском Союзе здравый смысл в конечном счете брал верх. Но многие судьбы были изломаны из-за нетерпимости к разнообразию мнений и вкусов. И в теперешней России находится немало бескомпромиссных воителей за нерушимость «нравственных и моральных скреп». Они громят выставки, срывают спектакли, ломают чьи-то судьбы.
История субкультуры хиппи. Часть 1
Любовь и агрессия, война и мир, наркотики и музыка, одежда, свобода, философия, поиск себя — хиппи во многом были первопроходцами. Идеи хиппи, казавшиеся в 70-е годы консервативным обывателям утопическими, вошли в менталитет современного человека на уровне само собой разумеющегося. Однако до сих пор у многих людей в головах живет набор определенных стереотипов, связанных с субкультурой хиппи. Эта статья посвящена тому, чтобы составить у человека совершенно объективный взгляд на движение 60-х.
Слово хиппи произошло от слов «хип» или «хипстер», употребляемого битниками для описания кого-либо, являющегося частью их сцены. Буквально это значит знать, так «хип» — это тот, кто «понял», «осознал», кто мудр. Хиппи сами себя никогда так не называли. Они предпочитали зваться «прекрасные люди». Однако средства массовой информации обыграли термин «хиппи» и использовали его повсюду, чтобы описать массы молодых людей, отращивающих длинные волосы, слушающих рок музыку, употребляющих наркотики, практикующих свободную любовь, съезжающихся на различные фестивали и концерты, устраивающих демонстрации и отвергающих массовую культуру начала 60-х.
Впервые в печати слово «хиппи» появилось 5 сентября 1965 года. Майкл Фаллон, писатель из Сан-Франциско, использовал термин «хиппи» в статье, посвященной контркультуре Сан-Франциско, где описывал кофейню Синий Единорог, в которой собирались Общество Борьбы За Легализацию Марихуаны (LEMAR — Legalize Marijuana) и Лига Сексуальной Свободы. Также Фаллон употреблял этот термин, описывая дома, в которых жили хиппи.
Во время Лета Любви 1967 средства массовой информации, обозревая события, происходящие в Сан-Франциско, использовали термин «хиппи», описывая людей, собравшихся здесь. По мере развития событий СМИ стали показывать отрицательные стороны жизни хиппи — бедность, жизнь на улице, передозировка наркотиками, подростковая беременность и антивоенное движение, которое раскалывает страну. Хиппи превратились в нечто негативное для подавляющего большинства американцев.
Сегодня термин «хиппи» все еще вызывает во многих гнев, страх, враждебность и негодование. К сожалению, это предубежденность передалась и молодому поколению. Многое молодые хиппи сегодня нарекаются этим термином и пытаются вернуть ему положительное значение.
«Хиппи — это лейбл, навешенный истеблишментом, на глубокий, невидимый, скрытый эволюционный процесс. На каждого босоногого хиппи в фенечках и цветах приходятся тысячи невидимых участников андеграунда. Людей, чьи жизни настроены на их внутреннее видение. Тех, кто выпал из этой телекомедии Американской Жизни».
Тимоти Лири (Политика экстаза, 1967)
Быть хиппи — это вопрос принятия универсальной системы убеждений, которая превосходит общественные, политические и моральные нормы любой структуры истеблишмента, будь то класс, церковь или правительство. Каждый из этих мощных институтов имеет своей целью контроль или даже порабощение людей. Каждый из них должен защищать себя от угрозы реальных или вымышленных врагов. Так мы видим, что история — это парад бесконечных конфликтов класса с классом, религии с религией, страны со страной. После тысячелетия воин и распрей, в которых не счесть число пострадавших, мы должны подняться выше наших незначительных различий.
Путь хиппи противоположен всем подавляющим структурам власти, поскольку они противоречат целям хиппи — любви, миру, свободе. Поэтому истеблишмент боялся и подавлял движение хиппи в 60’х, как революцию против установленного порядка. Это же послужило причиной и того, что хиппи не смогли объединиться и перевернуть систему, раз уж они отказались от создания собственной основы власти. Хиппи не навязывают другим свои убеждения. Вместо этого хиппи хотят изменить мир по причине и живя в согласии с тем во что верят.
Быть хиппи, значит верить в мир, как способ разрешения разногласий между людьми, идеологиями, религиями. Путь к миру лежит через любовь и терпимость. Любить — значит принимать других такими, какие они есть, давать им свободу выражать себя. И уж, конечно, не осуждать их за внешний вид. Это суть философии хиппи.
Наше общество предоставляет человеку только несколько недель в году на преследование собственных целей. Все оставшееся время он — раб системы. Хиппи отвергают стиль жизни с 9 до 17 и поэтому служат объектами насмешек для тех, чья жизнь размерена часами. Запрограммированные люди ревнивы и негодуют по поводу свободы, которой мы обладаем. Абсолютная свобода, которую представляют хиппи, является величайшей угрозой любой системе, в которой управление основывается на власти.
Со свободой приходит и ответственность. Система делает для нас нелегким выживание, если мы не отрекаемся от наших ценностей. Поэтому необходимо открыть альтернативные пути существования, чтобы не быть обузой для других и бременем для земных ресурсов. Хиппи опробовали множество образов жизни и альтернативных видов бизнеса, включая коммуны, совместные предприятия, холистическую медицину и здоровое питание. Мы обращали внимание каждого на окружающую среду, чтобы подчеркнуть нашу ответственность перед нашей планетой и будущими поколениями.
Другие убеждения, которые вытекают из философии хиппи: земная духовность, как вера в Гайю (Землю, как единый организм), движение зеленых (политическая деятельность), а также шаманизм и вегетарианство. Эти философские и политические взгляды отображают уважение к природе и планете в целом, то есть то, что так не хватает нашему капиталистическому и материалистическому обществу. Миру нужны хиппи, чтобы показывать альтернативы сложившейся системе и предупредить о грозящих бедствиях, которые наступят, если мы не изменим наш образ жизни. Цель не в том, чтобы каждого сделать хиппи (против чего нам тогда протестовать?). Скорее мы пытаемся повлиять на других своим примером через терпимость и любовь и проповедуя достоинства пути хиппи.
Так что быть хиппи это не манера одеваться, вести себя, не экономический статус или социальное положение. Это философский подход к жизни, придающий особое значение свободе, миру, любви и уважению других и Земли. Путь хиппи никогда не умрет. Хиппи были всегда с тех пор, как общество наложило правила на Иисуса, на Генри Дэвида Торо, на Джона Леннона, на тебя и меня. В каждом из нас живет маленький хиппи. Только он был подавлен в процессе социализации. Нужно его найти и вырастить. Только тогда можно будет полностью реализовать свой потенциал.
Цветы без детей
Они захватили мир, а потом исчезли. Остались только фенечки
Фото: Angela Pham / BFAnyc.com / Shutterstock / REX
«Лента.ру» продолжает цикл публикаций об эстетике субкультур и их влиянии на моду. В прошлой статье мы рассказывали о готах, а в этот раз речь пойдет, пожалуй, о самой массовой субкультуре прошлого — хиппи. Их движение волной прокатилось по планете в 1960-е, но влияют ли они на сегодняшний стиль?
Хиппи, как и другие субкультуры 1960-х, стали ответом на окончательно сформировавшуюся американскую мечту: хорошая работа, собственный дом, пара автомобилей, пара детей и походы в церковь по воскресеньям. Эта идеальная капиталистическая жизнь была пределом мечтаний для тех, кто пережил Великую депрессию и Вторую мировую войну со всеми их тяготами и лишениями, но совершенно не устраивала поколение беби-бумеров, вся жизнь которых пришлась на время бурного экономического роста послевоенных лет.
Привыкшие жить в относительном достатке, они не делали из него культа, ставя выше свободу самовыражения. Бунтарская молодежь конца 1950-х и 1960-х годов протестовала против консерватизма и пуританства, характерных как для британского, так и для американского общества тех лет.
Второй причиной роста бунтарских настроений среди молодых людей стало полномасштабное вмешательство США во Вьетнамскую войну в 1965 году. Американская армия все еще комплектовалась по призыву, и потенциальные призывники не горели желанием умирать в заморских джунглях за ценности, которые они не разделяли.
От персов до битников
Когда движение хиппи обрело общемировой масштаб, его корнями заинтересовались журналисты и ученые по всему миру. Источником субкультуры называли учение жившего в V веке нашей эры зороастрийского религиозного деятеля Маздака, который проповедовал жизнь в коммуне и равное распределение благ между ее членами. «Всем поровну!» — этот лозунг маздакитов одинаково подходил и хиппи, и строителям коммунизма в СССР.
Группы хиппи празднуют День Земли 22 апреля 1970 года. На переднем плане рубашки, раскрашенные методом тай-дай — одно из изобретений хиппи-моды. . Фото: Hulton Archive / Getty Images
Еще одним источником вдохновения хиппи называли движение «Лебенсреформ», популярное в Германии в конце XIX — начале XX века. Его последователи проповедовали возврат к жизни в единстве с природой, веганство, сыроедение, сексуальную свободу, отказ от табака, алкоголя, а также использование альтернативной медицины. И если персидские корни субкультуры хиппи выглядят несколько надуманными, с «лебенсреформаторами» связь прямая — в 1920-е годы в США приехало много немецких мигрантов, часть из которых разделяли эти взгляды.
Первые магазины здорового питания и альтернативной медицины за океаном открыли именно немцы. Особенно популярны идеи здорового образа жизни стали в Южной Калифорнии, где возникло движение Nature boys, выступавшее за возврат к корням. На своих фермах они выращивали органические продукты питания, вели хозяйство, максимально приближенное к натуральному, и уделяли большое внимание физической культуре.
Но главным прародителем субкультуры хиппи является бит-поколение. Именно писатели и поэты-битники, вроде Джека Керуака, Аллена Гинзберга, Нила Кэссиди и Кена Кизи, первыми подняли антивоенную тему, начали употреблять ЛСД и общаться с исполнителями психоделической музыки, а также создали первую коммуну в Калифорнии. Большая часть битников со временем влилась в движение хиппи, а некоторые исследователи даже считают, что хиппи — это и есть битники, подвергнувшиеся ребрендингу.
Впрочем, говоря о хиппи, нельзя не вспомнить о хипстерах. Нет, речь вовсе не о любителях продукции Apple, клетчатых рубашек, очков Ray-Ban и густых бород, а об оригинальных хипстерах конца 1940-х годов. Они любили джаз и всячески подражали афроамериканским джазовым музыкантам: носили похожую одежду, играли джаз, курили марихуану и проповедовали куда более свободные сексуальные отношения. Термин «хипстер», как и «хиппи», возник от выражения to be hip — «быть в теме».
Тотальная субкультура
В итоге в начале 1960-х сформировалась невиданная по масштабу субкультура, влиявшая на все сферы жизни: религию, политику, социальные и сексуальные отношения, питание, музыку, искусство и моду. Хиппи выступали за свободные сексуальные отношения, жизнь в коммунах, путешествие по стране, употребляли марихуану и ЛСД, слушали психоделическую музыку, увлекались восточными духовными практиками и религиями (в основном буддизмом, индуизмом и даосизмом), были пацифистами и вегетарианцами.
Кто сказал, что хиппи далеки от гламура? Немного розового, немного фиолетового, яркий макияж и голливудская улыбка — чем не глэм-хип?. Фото: Pepsi / Getty Images
Многое из этого впоследствии вышло за рамки субкультуры и стало мейнстримом. Сейчас вегетарианца и вегана, увлекающегося йогой и медитациями, никто не назовет хиппи. Равно как и любителя путешествовать в фургончике, зарабатывая на жизнь концертами в клубах и продажей собственных дисков. То же самое произошло и с хиппи-модой.
Внешний вид хиппи должен был подчеркивать их нонконформизм и индивидуальность. Одежда хиппи не должна была ограничивать их свободы, поэтому почти все вещи отличались простым и свободным кроем. Хиппи любили пончо, просторные рубашки, растянутые свитеры, джинсы-клеш, девушки носили широкие платья и юбки. При этом использовались исключительно натуральные материалы — никакой синтетики.
В силу того, что хиппи проповедовали уход от капитализма с его культом денег и властью корпораций, вся их одежда должна была быть или секонд-хенд, или хенд-мейд, а лучше и то, и другое одновременно. Индивидуальность достигалась за счет обильного декора и экспериментов с цветом: многочисленные нашивки, украшения из бисера и кожи, покраска джинсовой и хлопчатой ткани техникой тай-дай.
Хиппи вообще отдавали предпочтение ярким краскам, ориентальным и растительным узорам, а также психоделическим принтам. Многое в облике представителей субкультуры было почерпнуто у индейцев. Хиппи носили ожерелья из цветов, украшали ими одежду и волосы, мужчины часто ходили топлес и носили длинные волосы. Чтобы хоть как-то обуздать последние, и мужчины, и женщины носили платки и банданы, налобные шнурки и повязки.
Вдохновленные свободой
Субкультура хиппи не могла не повлиять на моду, ведь к ней были близки самые популярные музыканты 1960-х. Джон Леннон и Дженис Джоплин расписали свои Rolls-Royce и Porsche психоделическими картинками, The Beatles посвящали песни ЛСД, Джимми Хендрикс выходил на сцену в хипповых нарядах. Некоторые элементы стиля хиппи стали проникать на подиумы уже после «Лета любви», но эффект от фестиваля в Вудстоке 1969 года — вершина субкультуры хиппи, с которого в то же время начался закат движения, — был подобен землетрясению. Толчки от него еще долго сотрясали совершенно разные сферы жизни, включая и моду.
По-настоящему влюбились в эстетику хиппи Ив Сен-Лоран и Карл Лагерфельд, работавший в начале 1970-х в Chloé. Модельеры попытались перенести некоторые решения из гардероба хиппи на подиумы, за ними последовали такие дизайнеры, как Ханае Мори, Рой Халстон, Теа Портер. Налобные повязки и платки, платья кислотных цветов, ориентальный и психоделический принт, тай-дай, свободный крой — модельеры несли хиппи-стиль в массы.
Коллекция Roberto Cavalli 2017 года как будто прибыла из прошлого. Свободные платья, расшитые жилетки, сапоги — «Лето любви» можно и повторить! . Фото: Roberto Cavalli
Многие решения из гардероба хиппи тут же стали мейнстримом. Брюки-клеш и мини-юбки, укороченные топы и пончо, яркие цвета и растительный принт, длинные волосы у мужчин, усы и бороды — все, что в 1960-е было атрибутом стиля хиппи, спустя 10 лет стало неотъемлемой частью стиля диско.
Хипстольгия
Эпоха хиппи — уже история, причем достаточно отдаленная. То, что в 1960-е казалось едва ли не революционными требованиями, сейчас — норма жизни. Сексуальная революция победила, здоровый образ жизни стал мейнстримом, а музыка The Beatles и Джимми Хендрикса — классикой. Тем не менее «Лето любви» и Вудсток до сих пор вдохновляют дизайнеров. В середине 1990-х годов Том Форд разработал для Gucci несколько коллекций, стиль которых получил название «хиппи-шик». «О, да я просто достал кое-что из своего детства», — с улыбкой рассказывал о коллекции 1996 года Форд.
Его базовые решения не изменились с конца 1960-х годов: клешеные джинсы, мини-юбки и макси-платья, свободные блузки и рубашки, кожаные и замшевые куртки. Но изменились материалы и качество изготовления. На место хлопка и льна пришли шелк и трикотаж, а аксессуары из кожи и бисера сменила серебряная и роскошная бижутерия.
Хиппи-шик периодически возвращается в моду. В 2014 году коллекции нескольких брендов содержали в себе типичные для хиппи-шика макси-платья свободного кроя с растительным принтом: подобные платья представили Zimmermann, Chloé и Etro. Психоделические принты, свободный крой, пончо и бахрома — это уже коллекция Roberto Cavalli Resort 2017. Вдохновлена хиппи-стилем коллекция весна-лето 2018 года Anna Sui.
Вообще, среди трендов 2018 года к хипповым вполне можно отнести возвращение цветочного принта, клешеных джинсов, бахромы и коротких топов. В XXI веке хиппи-стиль не существует в чистом виде. Дизайнеры чаще всего используют лишь отдельные решения, для него характерные. Многое же и вовсе настолько вошло в мейнстрим, что мы и не вспоминаем о хипповских корнях.
Одна из причин в том, что, в отличие от большинства субкультур, движение хиппи почти полностью исчезло, а редкие дожившие до нас коммуны, вроде датского Свободного города Христиании или района Хейт Эшбери в Сан-Франциско, воспринимаются как собрания странноватых маргиналов, ностальгирующих по давно ушедшей эпохе. Самая массовая субкультура XX века, протестовавшая против капитализма и общества потребления, просто в нем растворилась, став частью его истории.
Источники:
https://zen.yandex.ru/media/xtorik/hippi-v-sssr-5b67109128eb1300ac9a8ed7
https://pikabu.ru/story/istoriya_subkulturyi_khippi_chast_1_5235825
https://lenta.ru/articles/2018/07/20/hippies_fashion/
